2-bult special

[Rallyfinnen]

Har du någon bild på upplägget?
Tror jag förstår att du radar upp en massa hylsor mellan kylflänsarna och sedan spänner i det hela?
Jag är lite bekymrad över att det kan blockera luftflödet, vill helst inte försämra det.

Beställde lite alu-bitar idag så jag har något att bygga av senare.

[huginen]

kan du inte sätta hylsor över skruvarna som ligger an mot aluplattan och cylinderfoten? jag har det på min zenoah i båten,

[Rallyfinnen]

Jag vill helst inte spänna alls i cylinderfoten, utan bara på toppen, just på denna cylinder har jag portat såpass i kanalerna att det fick igenom på ett ställe och jag fick lappa med JB Weld, så det är lite extra klent på denna..

[Bjuggen]

Prova att dra fullt moment på toppen och ha en kontramutter nere vid foten. Då borde väl klapprandet ge sig?

[Rallyfinnen]

Antagligen skulle det funka, men enveten som jag är vill jag ändå helst få till det med bara en fläns på toppen.. då är det lätt att riva isär när man bänkar-portar-bänkar-portar.. och man vet att man har noll belastning på den klena cylinderfoten.
Med muttrar så kommer en del av belastningen hamna på cylinderfoten, men man vet inte hur mycket, och man vet inte om det håller eller spricker framöver.

[Dave]

Som lite referens har ju gamla Puch moppar fyra M6 pinnbultar för att hålla topp och cylinder. Där blir kraften betydligt högre för att ytan (cylinderdiametern) är större. Dessutom tar man lite mer effekt ur en sådan när man trimmar den, så kraften blir nog mångfaldig, och bultarna är också betydligt längre.

Den konstruktionen bygger ju på att passagen genom kylflänsarna är i stumma rör, och kan således dras på ett helt annat sätt. Gissar att bara bytet upp till 2st M6 skulle ge 5ggr högre hållfasthet, och dubblar man dessutom antalet bultar händer det ju ännu mer.....
Ska man dra en CY/Zen topp med långa bultar vetetusan om man klarar sig utan att montera hylsor som man kan dra i ordentligt.....men då blir man ju lidande av minskat luftflöde precis som du var inne på innan.....
Vill man ha quick-release på cylindern skulle man isåfall kanske ha en separat mekanisk konstruktion bredvid som klämmer ihop hela skiten med en knäled eller liknande.....
Risken är att man då tappar en massa effekt i bänken när man förhindrar att motorn får röra sig som den vill.....

[J.A racing]

Översta högra bilden visar Abbate´s 2-bults förstärkning http://www.abbateracing.eu/parti-speciali.html

[Rallyfinnen]

Japp, den tror jag vi diskuterade tidigare i tråden, den finns som FG resevdel på rc-car-online också:
fg_7301_13 Clamping piece short/long

Jag testade lite till igår, gjorde en 10mm tjock alu-bit, och drog med två M5 som innan. Klappret var borta, men cylindern rörde sig lite grann vid ett visst varvtal. Märkte sedan att jag inte dragit speciellt bra, men nu har jag rivit isär bänken för lite omkonstruktion, så det blir inget mer testande på en stund.

[Rallyfinnen]

Har uppdaterat denna och kört lite i bänk igen. Svarvade ner alu-flänsen så nu får den plats innanför en std plastkåpa.
Körde lite med den i bänken, och den höll ihop nu, utan att cylindern rörde sig eller dylikt.
Däremot verkar den gå lite varm, så jag får kolla lite på kontaktytan mellan cylinder och topp, kan vara lite dålig yta där så inte värmen leds över till flänsen som den ska. Möjligtvis kan jag förbättra luftflödet lite också.

[Rallyfinnen]

Har kört denna i bänken en del idag. Funderar på var jag ska lägga graferna än så länge..
Har portat om utblåset lite och fått mer på topp, och testat med annan pipa.

Flänsen verkar funka mekaniskt, men jag har fortfarande frågetecken angående den termiska funktionen.. har varit uppe i 150 grader mätt vid stiftet idag.. Det finns flera parametrar som kan inverka. Jag kör extremt liten squish, coatad kolv, och så är det detta med att översta kylflänsen är ersatt med min alu-fläns..
När jag hade över 100 grader vid stiftet, så mätte jag med ir-mätare på flänsen, och den visade dryga 40.. tänkte att mätaren visade fel på den blanka ytan, men jag kunde lägga fingret på utan att det brände speciellt, men den var nog varmare än 40.
Jag har gjort kontaktytan mellan cylinder och fläns jämn och fin, och även satt lite 'kylfläns-pasta' mellan när jag skruvade ihop den. Antagligen borde kontaktytan mellan cylinder och fläns vara större för att föra över värmen bättre. Jag har nytt rekord i uppmätt cylindertemp med denna, 150 grader efter att ha plågat den lite i bänken..

[Dave]

Gött kämpat !

[Rallyfinnen]

Idag fick jag ordning på tempen. Större kontaktyta mellan fläns och cylinder, hel kåpa istället gör den sönderkapade, och en aning högre squish(mao lägre komp). Passade dessutom på bredda utblåset lite
Körde den med en GPM koppling också bara för att testa så ingrepp och moment-topp funkade som jag tänkt.

Före(svart)/efter(blå) justering av squish och bredd på utblåset.


Kopplingstest:

[Rallyfinnen]

Idag fortsatte dårskapen..

Nytt koncept är fyra bultar och lös topp. Dom två extra hålen är borrade och sedan har jag 'bakat dit' två islagsmuttrar med JB weld. Eftersom jag lagt såpass mycket tid på att modda vevhuset, så tyckte jag jag kunde blinga det lite med röd färg också

Hålen ska passa med dom toppar jag har, men tänkte ge mig på att försöka tillverka en topp också..

Vevhuset:






Kass cylinder som jag test-moddat



Påbörjad svarvning

[Dave]

Vet inte riktigt hur jag ska säga det.....men det finns redan fyrbultade motorer....

[Rallyfinnen]

Säger du det?



Nåja, grejen är lite att kunna använda dom vevhus och cylindrar jag har liggande, och naturligtvis krångla till det hela som vanligt..
Det påstås att dom tvåbultade ska vara lättare att trimma/ge mer effekt.. vet inte om jag är beredd att hålla med där men..Jag orkar inte hålla på med dom om jag inte får dom att bli 'skottsäkra' mot läckage och spruckna cylindrar.. Cylindrarna är dessutom billigare, och det är ju inte fel för en sådan som jag