Scandinavian LS RC Bashboard

Jag tycker min 5t kränger för mycket. Den går på hassorna och vill välta mest hela tiden. Jag har skruvat ner fjädrarna rätt bra från orginal och jag har krängningshämmare på (dock inte pillat med dom).

Vad göra man, Jag tycker på många filmer att de ser bra mycket lättare ut i gången....

En annan sak som retar mig mycket är allt jävla glapp överallt. Ska shimma den men hur kommer man åt allt glapp i styrstag/kulor/linkage??? Hjälper det att uppgradera till Kullagergrossisten armar och kulor.... De är billigt där;) GPM-grejer.

darksoul extenders eller flm wide kitt hjælper mot att
det tippar så lætt.

huSSe wrote:darksoul extenders eller flm wide kitt hjælper mot att
det tippar så lætt.

Det är jag med på men vill prova med annat främst

Testa byta olja i dämparna till lite tjockare alternativt andra kolvar.
Har inte bilen här men jag TROR att det är detta jag kör, 20W gaffelolja, 12 hål bak, 3 hål fram.
Har labbat en del och är inte helt hundra på att detta stämmer.

Tycker den sväljer gupp/hopp bättre samt inte lika benägen att välta i kurvorna.
Har även ställt lite negativ cambervinkel på alla fyra hjulen, kanske 2 grader eller så.

Jag har krängningshämmare på min, vet inte om det är det original på T eftersom min är en ombyggd SS.

Jag har även DDMs fjädrar som är lite hårdare än original.

Rezzarna hjälper ju till att svälja guppen mycket bättre med.

Du kan även ta bort krängningshämmaren och se om du tycker det går bättre. Genom att tillåta mer krängning så välter det inte lika lätt.

J.A racing wrote:Du kan även ta bort krängningshämmaren och se om du tycker det går bättre. Genom att tillåta mer krängning så välter det inte lika lätt.

Intressant tanke.....
Mina erfarenheter säger motsatsen, men det kanske fukar!

Tänkte detsamma som dig faktiskt.
Det jag märkt på alla mina bilar är iaf att hårdare dämpning samt negativ camber gör underverk för vältfaktorn. Det ser inte lika skalaenligt ut men är skönare att köra. Finns inget drygare än att behöva gå 200m för attvälta runt bilen, bara för att gå samma avstånd igen 20 sekunder senare...

Carbon-Dave wrote:

J.A racing wrote:Du kan även ta bort krängningshämmaren och se om du tycker det går bättre. Genom att tillåta mer krängning så välter det inte lika lätt.

Intressant tanke.....
Mina erfarenheter säger motsatsen, men det kanske fukar!

Så är det i alla fall

J.A racing wrote:

Carbon-Dave wrote:

J.A racing wrote:Du kan även ta bort krängningshämmaren och se om du tycker det går bättre. Genom att tillåta mer krängning så välter det inte lika lätt.

Intressant tanke.....
Mina erfarenheter säger motsatsen, men det kanske fukar!

Så är det i alla fall

Jag vill ju tro att krängningshämmaren förhindrar att bilens massa kommer i rörelse i sidled.....
Kanske att man får bättre grepp utan krängningshämmaren, men att plocka bort den skulle ge en stabilare bil vill jag nog se innan jag köper det helt....
Varför skulle 5t vara undantaget resten av världens fordon?

Att den blir stabilare menar jag inte eller gör jag det Det här skiljer rätt mycket mellan onroad och offroad men jag ska försöka förklara hur det är på nått enkelt sätt, ska bara käka upp semlan innan katten tar hela.

Så nu ska vi se för att en bil ska gå helt perfekt måste fjäderstyvhet, dämpning och krängare vara anpassat till varandra. Har man väldigt hårda fjädrar eller hård dämpning så blir bilen väldigt studsig och med för mjuka fjädrar och väldigt låg dämpning blir bilen gungig. Inget utav detta ger speciellt bra kontroll på hur bilen uppför sig. Samma gäller även kränghämmare för låg krängstyvhet ger en svajjig gång men genom att tillåta mer roll så klarar den högre sidaccelerationer innan vältning. För hög krängstyvhet motverkar fordonets fjädringsväg och medför därför att bilen lättare välter. På en banbil så är en styv kränghämmare fram bra för att i kurvor motverka innerhjuls spinn på en RWD bil och tvinga ner bägge bakhjulen i banan. Har man då en styv kränhämmare bak också så vill den gärna dra med sig innerhjulet upp vid infjädring med innerhjuls spinn som följd. Lagom är bäst som alltid På en bil som tex en sandgrops basher som mest går fullt spett rakt fram är det nästan bäst att köra helt utan kränghämmare, just för att tillåta varje hjul fjädra individuellt och helt oberoende av varandra.

Detta kan även förklaras genom att om du kör tex en 5B med väldigt mjuk bakfjädring så är den nästan omöjlig att få att gå på bakhjulen, men har man den väldigt hårt ställd så kommer den ganska lätt vilja resa sig och wheelies kommer på kommando. Samma gäller även för kränghämmare i sidled.

Åter till trådskaparens funderingar ett tag, en 5T har ju lite smalare spårvidd mot en 5B + att den dras med ca 3 kg mer att dra runt på samt en ganska hög tyngdpunkt i jämförelse. När du skriver att du skruvat ner fjädrarna menar du att du då har ökat på förspänningen på fjädrarna? Eller menar du att du har släppt på förspänningen så du har sänkt bilen?

J.A racing wrote:Du kan även ta bort krängningshämmaren och se om du tycker det går bättre. Genom att tillåta mer krängning så välter det inte lika lätt.

Nej, det tror jag inte på. Förskjuter man tyngdpunkten än mer tippar den ju definitivt....Bästa möjliga är ju om man kunde ha den luta inåt i kurvan. det vore det optimala och totalt motsatta till det du beskriver;)

J.A racing wrote:Så nu ska vi se för att en bil ska gå helt perfekt måste fjäderstyvhet, dämpning och krängare vara anpassat till varandra. Har man väldigt hårda fjädrar eller hård dämpning så blir bilen väldigt studsig och med för mjuka fjädrar och väldigt låg dämpning blir bilen gungig. Inget utav detta ger speciellt bra kontroll på hur bilen uppför sig. Samma gäller även kränghämmare för låg krängstyvhet ger en svajjig gång men genom att tillåta mer roll så klarar den högre sidaccelerationer innan vältning. För hög krängstyvhet motverkar fordonets fjädringsväg och medför därför att bilen lättare välter. På en banbil så är en styv kränghämmare fram bra för att i kurvor motverka innerhjuls spinn på en RWD bil och tvinga ner bägge bakhjulen i banan. Har man då en styv kränhämmare bak också så vill den gärna dra med sig innerhjulet upp vid infjädring med innerhjuls spinn som följd. Lagom är bäst som alltid På en bil som tex en sandgrops basher som mest går fullt spett rakt fram är det nästan bäst att köra helt utan kränghämmare, just för att tillåta varje hjul fjädra individuellt och helt oberoende av varandra.

Detta kan även förklaras genom att om du kör tex en 5B med väldigt mjuk bakfjädring så är den nästan omöjlig att få att gå på bakhjulen, men har man den väldigt hårt ställd så kommer den ganska lätt vilja resa sig och wheelies kommer på kommando. Samma gäller även för kränghämmare i sidled.

Åter till trådskaparens funderingar ett tag, en 5T har ju lite smalare spårvidd mot en 5B + att den dras med ca 3 kg mer att dra runt på samt en ganska hög tyngdpunkt i jämförelse. När du skriver att du skruvat ner fjädrarna menar du att du då har ökat på förspänningen på fjädrarna? Eller menar du att du har släppt på förspänningen så du har sänkt bilen?

Jag har ökat spänningen! -->vill ha en styvare gång.... Jag tror 21 mm är original, jag har kanske 30 mm.